Beiträge von kalle

Dann müsste das Problem ja auch ohne Kühlung auftreten, bzw. auch im Winter.
Bzw. dürfte nicht auftreten, wenn die Klimaanlage läuft bei schwachen Lüftern.
Temperaturen gehen ja wieder runter, werde ich testen.

So habe mal ein bischen getestet. Also wenn ich Langstrecken fahre, tritt das Problem mit der starken Vibration nicht auf. Im "normalen" Stadtverkehr eigentlich auch nicht. Problematisch sind so Situationen, wo der Verkehr zähflüssig ist und der Motor im 1. Gang im Bereich von so 1500 U/min gefahren wird. Da scheint es irgendwie bei einer bestimmten Drehzahl in Resonanz zu kommen. Klimaanlage komplett aus (Schalter ziehen) ist das Problem sofort weg. Bei Langstrecken mit Drehzahlbereichen oberhalb von 2000 U/min tritt das Problem auch nach einer Stunde nicht auf.

Irgendwelche Ideen, was das Problem sein könnte ?
Wie würde sich eine defekte oder lose Magnetkupplung auswirken ?

Ja kann ich machen. Wobei das Fahrzeug sowieso im Juli TÜV braucht und auch noch ein ESP Problem vorhanden ist, insofern muss es eh in die Werkstatt. Ich könnte ggf. prüfen lassen, ob es etwas einfaches wie die Magnetkupplung wäre. Möchte natürlich durch meine Tests aber auch nicht mehr kaputt machen. Insofern stellt sich die Frage nach Folgeschäden. Hat so 5 oder 6 Mal so stark vibriert, war im Tunnel und war mir erst nicht sicher, ob es von meinem Auto kommt oder von einem anderen.

Info dazu von TT Eifel

Zitat

Hat sich die Magnetkupplung gelöst, wandern diese auf der Verzahung der Welle hin und her. Die Folgen sind ein defekter Kompressor, dieser muss dann ausgetauscht werden. Beim Wechsel wurde die Magentkupplung mit 25 Nm festgezogen.

Okay - Danke für die Hinweise. Ich lasse es einfach mal von die Werkstatt näher anschauen, die scheinen kompetent zu sein. Zumindest konnten sie mir das Thermostat im Winter wechseln, wo zwei verschiedene ATU Werkstätten jämmerlich versagt haben. Ist sowieso auch TÜV fällig. Wenn es das Steuergerät sein sollte, werden die die Reparartur wohl auch hinbekommen. RH Electronics ist 20km von Gilching entfernt. Trotzdem schon mal Danke für die Hilfestellung, bin halt jetzt kein Mechaniker, liebe meinen TT aber trotzdem.

Spannendes Thema. Hatte am Wochenende bei der Hitze auch ein Problem. Während der Fahrt fängt es plötzlich im Motorraum an zu brummen und zu vibrieren. So ein bischen periodisch. Ist halt dann wieder weg, kommt nach 2-3 Minuten oder so dann wieder. Dauert ca. so 5 bis 10 Sekunden. Ich hatte erst Angst, dass es was mit dem Motor ist, also angehalten, ein bischen gewartet und dann Motor gestartet, lief normal. Habe dann sicherheitshalber Lüftung komplett ausgeschaltet und konnte ohne diese periodischen Brummgeräusche (die sich echt bedrohlich anhörten) normal nach Hause gefahren mit einfach nur Fenster runter.

Auf der TT Eifel Seite ist das schon unter Klimaanlage genannt, laute Geräusche aus dem Motorraum in Verbindung mit der Magnetkupplung. Jetzt muss ich dazu sagen, dass vor einem halben Jahr die Klimaanlage gewartet und neu befüllt wurde und der Druckschalter getauscht wurde. Sie hat soweit auch funktioniert, nur ist die Lüftung aufgrund der Temperaturen auf 70% gelaufen. Temperatur war 23 Grad eingestellt, also nicht extrem runtergekühlt.

Was gilt es zu beachten ggf. als Hinweis für meine Werkstatt, was sollte man tun/prüfen/reparieren ? Bin mir nicht sicher, ob es ein generelles Problem ist oder ob es nur bei hohen Außentemperaturen auftaucht.

Hallo Ihr Lieben,

mein TT 8N muss im Sommer mal wieder zum Onkel TÜV und seit bereits einigen Monaten leuchtet die ESP Lampe im Kombiinstrument dauerhaft. Kürzlich hat ein Freund während des Reifenwechsels mal mit dem Bosch Diagnosetester draufgeschaut und den Fehler 059B (Bremsdrucksensor, Unterbrechung) gefunden. Er meinte dann, es ist sehr wahrscheinlich, dass das Steuergerät eine Macke hat und instandgesetzt werden muss. In einer Fachwerkstatt werden sie mir wahrscheinlich ein neues einbauen (>1000€ Kosten für Neugerät) aber es gibt wohl auch die Möglichkeit, das entsprechende Steuergerät einzuschicken und instand zu setzen. Kostet dann um die 300 EUR.

https://www.auto-steuerger%c3%a4te24.de/audi-tt-bj.-20…raete-reparatur

Man könnte auch nochmal sicherheitshalber mit einem VCDS Gerät draufschauen aber er denkt, da dürfte kein großer Unterschied zum Bosch sein. Auf das Fahren hat die ESP Lampe jetzt keinen Einfluss (außer vielleicht in Grenzsituation, die man aber nicht suchen muss). Allerdings muss die Leuchte für einen bestandenen TÜV trotzdem weg.

Was würdet Ihr checken oder anraten ? Ist das ein typischer/häufiger Fehler und wenn ja, gibt es auch in Süddeutschland (komme aus München) ggf. Dienstleister, die das auf Basis Austausch Steuergerät beheben können ? Dann müßte man das nicht hin und her schicken und könnte gleich einen Termin in der passenden Werkstatt machen.

PS: Mittlerweile bin ich durch die Suche in Google auf die Fa. RH Electronics in Hattenhofen gekommen. Da wäre man aus München ruckzuck da.

https://rhelectronics.de/?

Hat jemand Erfahrung mit dieser Werkstatt oder vielleicht sonst noch Hinweise zu dem Problem ?
Ich bedanke mich schon mal.

Zitat von HerberTT

Hört sich an wie Fälle, die dann bei den Autodoktoren landen. Wenn es nicht so trivial wäre. Eigentlich.

"Die Werkstatt" in Gilching ist meine Erste Wahl.

Schau mal was näher ist.

So Thermostat getauscht und fluppt einwandfrei. In 5 Minuten ist der Motor wieder auf Betriebstemperatur.

Reparatur ging auch recht flott und 160 EUR Einbau plus Teile und MWSt. finde ich auch vertretbar.

Danke für den Tipp mit der Werkstatt, die Jungs sind gut drauf und ausgesaugt haben sie mir das Fahrzeug auch noch.

Zitat von Meister Jo

Ich mache sowas an meinen Fahrzeugen bei mir zu Hause in der Garage

Ja verstehe ich schon. Habe leider keine Garage zum Schrauben und das ist schon ein bischen komplizierter - überlasse ich dann doch lieber den Fachleuten, die für jeden Fall das passende Werkzeug und Erfahrung haben. Also da kommt man wirklich etwas blöd hin, darf aber keine Ausrede für eine professionelle Werkstatt sein.

Danke Euch beiden. Werd's erstmal in Gilching versuchen, da komme ich ganz gut mit der S-Bahn heim und wieder hin.

Moin Freunde,

bei mir ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit das Thermostat hin (immer geöffnet) und damit kommt der Motor bei kühlerer Witterung nicht auf Betriebstemperatur. Kann mir irgendjemand Empfehlung für eine Werkstatt im Raum München geben, die willens und in der Lage ist, das Thermostat zu tauschen ?

Laut OBD komme ich auch auf längeren Strecken nach 1 Stunde Fahrt nicht deutlich über 83 Grad (bei 10 Grad Aussentemperatur). Der Wert korreliert dabei ziemlich exakt bei Fahrt auf der Autobahn mit 140 mit der Aussentemperatur. Geht die z.B. regional um 5 Grad runter, geht auch ziemlich schnell die Motortemperatur um 5 Grad runter und andersrum. Dass es der Temperatursensor ist, glaube ich nicht, weil der durchaus plausible Werte und plausibles Verhalten zeigt. Wenn ich auf einem Parkplatz den Motor (und damit die Kühlung) einige Minuten abstelle, geht er natürlich auf 90 Grad hoch. Es sieht ziemlich exakt so aus, als ob das Thermostat hängt und immer geöffnet ist. Das wird im Sommer besser aber um weitere Schäden zu vermeiden oder wenn man auch in die Berge fährt, gehört das natürlich behoben. Die letzte, weitere Fahrt Mitte Januar habe ich bei rund 60 Grad nach 15 Minuten abgebrochen.

Ich war jetzt leider in 2 verschiedenen Deppenwerkstätten mit den 3 Buchstaben (fängt mit A an ...) - das eine Mal konnte der Meister nichts finden und hat mir einen neuen Kühlerdeckel verkauft für 70 EUR (inkl. Fehlersuche). Das zweite Mal habe ich bei einer anderen Filiale extra das Thermostat bestellen lassen und der Wechsel stand auch auf dem Reparaturauftrag aber der Mechaniker rief mich dann zurück, er könne das nicht machen, zu viel Arbeit, müsse den Ansaugkrümmer und die Lichtmaschine ausbauen. Paar Stunden später rief er nochmal an, Problem erledigt, es war das Druckventil am Klimakompressor und hat mir dann auch eine Wartung der Klimaanlage durchgeführt. Natürlich war der Fehler dadurch nicht behoben.

Ich bin langsam ein wenig genervt, habe über 300 EUR für Nichts ausgegeben und hätte den Fehler gerne professionell behoben. Ich kenne die Beschreibung unter der TT-Eifel Seite, ist aber durchaus eine sehr fummelige Angelegenheit (habe mir dazu auch dieses YT Video angesehen). Aber ich denke mir, ausgefuchste Mechaniker sind dazu in der Lage. Ich hätte gerne eine Empfehlung für eine Werkstatt, die dann auch das macht, was man beauftragt.

Hier wird zusätzlich noch das Massekabel von der Lichtmaschine entfernt, der Platz ist aber trotzdem sehr eng, muss man schon sagen.

Danke für die erhellende Antwort.

Die stehen aber alle sehr dicht zusammen auf den Fotos, die TTs. Bequem aussteigen ist da aber nicht mehr.

Eigentlich hätte man sogar auch nur das Kästchen abstecken können ...

Ich habe aufgrund einer undichten Schlussleuchte eine neue bestellt (nicht serienmäßig sondern Tuning-Zubehör da optisch anders, Klarglas) und gewechselt. Die neue Leuchte ist dicht. Soweit so gut. Allerdings fing nach einigen Tagen die Blinkleuchte an zu mucken. Hat noch funktioniert (auch einwandfrei hell) aber zu schnell geblinkt (als wenn keine Birne drin wäre). Also gewechselt und danach war das weg.

Heute ganz komisch beim Fahren in der Stadt geht der Blinker rechts wieder mal nicht korrekt - UND (!) - beim Antippen der Bremse leuchtet der rechte Pfeil in der Tachoanzeige auf. Genau genommen leuchtete er etwas schwächer als wenn ich den Blinker direkt einschalte. Aber nur rechts. Hinten rechts war die besagte Schlussleuchte. Bischen überlegt und genau genommen ist der Kabelsatz mit dem angehängten Dongle unabhängig von der Schlussleuchte (aber immer mitgeliefert). Daher habe ich den alten Kabelsatz genommen und in die neue Schlussleuchte eingesetzt und der Fehler war erwartungsgemäß verschwunden.

Jetzt kommt die Preisfrage, gibt es diesen Kabelsatz auch einzeln ? Im Teilekatalog nichts gefunden. Ansonsten müsste man ja extra eine neue Schlussleuchte kaufen. Kein Ahnung, was dieser Dongle genau macht (ist keine LED Leuchte verbaut, sondern richtige "Birnen"). Ist der bei der Serienausstattung auch vorhanden ? Bei meiner funktionierenden (alten) Schlussleuchte war der Kasten auch mit rot und der Beschriftung 3M bei der neu bestellten offenbar ein Noname Nachbau.

Über sachdienliche Hinweise würde ich mich freuen. CU.

Ich verstehe Deine Aussage auch nicht so richtig - funktionieren die hinteren Boxen jetzt (wenn die Zündung eingeschaltet ist) ?

Für das Originalradio brauchst Du keinen Aktivadapter. Eigentlich überhaupt kein Adapter.

Aber es scheint ein Unterschied zwischen den Radios zu geben.

Wenn ich das richtig sehe, kann man die Radios "konfigurieren" was vermutlich bei den älteren über die ISO Stecker gemacht wird.
Die sind unterschiedlich belegt.

https://www.motor-talk.de/data/galleries/0/18/5258/25072046/steckerbelegung-radiogeneration-i-ii-7275446580453505007.jpg

Siehe auch Hinweise hier:

Thema

Neue Infos zu den Concert und Chorus Radios ab Modelljahr 20

Hallo,

ich habe mal ein paar Fragen und Antworten zum Bose Soundsystem und den
neuen Concert und Chorus Radios, die ab Modelljahr 2002 ab Werk im Audi
TT eingebaut werden. Gleichzeitig habe ich auch die FAQ
http://www.tt-owners-club.de/faq/index.asp aktualisiert:



--> Sind die neuen Concert und Chorus Radios, die ab Baujahr 2002 im
Audi TT ab Werk eingebaut werden kompatibel zu TTs früherer Baujahre?

[…]

--> Können die neuen Concert und Chorus Radios (ab Baujahr 2002) gegen
die alten ausgetauscht werden?…

Norbert Ufermann

28. Juni 2001 um 20:14

Die Frage ist aber erstmal, was Du eigentlich willst.
Willst Du das Original Radio haben oder was Moderneres und nur den Verstärker hinten zum Laufen bekommen ?
Da vermutlich keiner genau weiss, was Dein Vorgänger verändert hat, sind verbindliche Aussagen hier schwierig.

Fotos von den ganzen Steckverbindern und deren Belegung könnten schon helfen, ebenso wie ein Foto von dem Anschlussaufkleber auf dem Radio.
Offenbar kann man die neueren Modelle aber auch über CAN Bus programmieren.

Wenn ein anderes Radio eingebaut wurde, fehlt vielleicht ein Aktivadapter ?
Habe ich gerade selbst verbaut in meinem Fahrzeug.
Mach mal Fotos von der Verkabelung. Der Aktivadapter hat für oben so ein ganz breiten Stecker.
Wenn der nicht angeschlossen ist, bekommt der Verstärker kein Signal (und wird auch nicht eingeschaltet).

Gibt einmal sowas hier - der rote Stecker ganz rechts steuert das Soundsystem an.

https://www.ebay.de/itm/1153380589…353.m2749.l2649

Und in der Luxusversion auch sowas hier mit Ausleseeinheit für den CAN Bus. Braucht man für das Soundsystem aber nicht zwingend.

https://www.just-sound.de/a-65421

Hier noch ein paar Infos dazu - ab 100.000 können die Probleme anfangen.

Probleme mit dem Doppelkupplungsgetriebe

Warum Doppelkupplungsgetriebe häufig Probleme bereiten, wie sie repariert werden und was bei der Wartung beachtet werden sollte.

www.autobild.de

Vielleicht bringt auch ein Reset was:
https://carwiki.de/golf-7-dsg-getriebe-probleme/

Ja, kleben auf jeden Fall. Die Frage ist mit was. So ein Fugendichtband finde ich nicht optimal, denn es geht ja nicht um Abdichtung und ich will den Bezug ja auch nicht gegen die Scheibe drücken. Im Kfz Bereich wird viel geklebt und da gibt es von Scotch/3M die wildesten Ausführungen. Mit manchen kann man 20 Kilo- Gewichte an die Karosserie kleben, wenn es sein muss.

Der DAB Tuner passt wunderbar in den Schacht (ohne die mitgelieferte DIN Halterung) und von vorne sieht es schon mal recht gut aus.

Mit dem Sound bin ich im ersten Schritt zufrieden, der gibt einen ordentlichen Wumms auf die vorderen Lautsprecher im Gegensatz zu dem Werkskläffer vom Typ Chorus II. Der CD Wechsler funktioniert damit nicht mehr, wird aber auch nicht gebraucht von mir. Ich höre schon lange kaum noch CD's. Entweder USB Stick oder direkt über Bluetooth bzw. auch Android Auto. Ausserdem habe ich ja noch DAB+ mit einigen coolen Sendern. Wenn ich die passende Antenne noch verbaue.

Die hinteren Lautsprecher funktionieren allerdings ist das Soundergebnis trotz Aktivsystem hinten eher ernüchternd. Ist sowieso nur ein 1 Wege System und der SONY Tuner bringt vorne weit mehr Leistung. Damit man den hinten Anteil hört, muss man den Fader auf etwa 30% nach hinten stellen, weil die beiden Systeme doch unterschiedliche Endstufen haben. Vielleicht lasse ich die hinteren sogar ganz abgeklemmt und nehme noch einen Aktivsubwoofer dazu unter dem Beifahrersitz.

Für den Moment war es das jetzt - nächstes Wochenende will ich dann das Fixing mit den Seitenteilen machen, den USB Anschluss und das Bluetooth Mikrofon verlegen sowie eine DAB+ Antenne an die Scheibe. Damit kann es dann erstmal in den Urlaub gehen.

Hier noch einmal aus der Perspektive des Beifahrers. Hat was - habe die Anschaffung echt nicht bereut. Bereits jetzt grosser Unterschied zum "Chorus".

So heute hat das Wetter gepasst in München, am vormittag nicht zu heiss für den Einbau.
Mit dem üblichen Zubehör, das ich mir bestellt habe, ging es recht fix.

DAB Splitter (aktiv):
https://www.ebay.de/itm/403327695345 (hätte ich mir auch sparen können, Empfang eher schlecht mit der eingebauten Audi Antenne)

Aktivsystem Adapter:

https://www.ebay.de/itm/115338058974?

Antennenadapter weil das Kabel im TT recht speziell (abgewinkelt):
https://www.ebay.de/itm/394084182496?

So ein Auspinn-Adapter um Signale vom Stecker umzubelegen:
https://www.amazon.de/gp/product/B07J2M4WL4/

und solche Abzweigverbinder sind immer ganz nützliche Helfer:

https://www.amazon.de/Shentian-T-Abzweigverbinder-Flachstecker-10x-blau

Radioblende rechts und links:
https://www.ebay.de/itm/125253312014? (ärgerlich, dass nicht mal die mitgelieferten Schrauben lang genug waren)

An den Kabeln brauchte ich nicht sehr viel ändern, die liefen auf Anhieb. Insbesondere reicht der Aktivsystemadapter für 14 EUR im Vergleich zu dem ACV Adapter (70 EUR), der verschiedene zusätzliche Signale vom CAN Bus abbildet wie Zündung, Beleuchtung oder Rückwärtsgang. Kamera habe ich sowieso keine drin und wenn ich es nachrüsten sollte, kann man auch manuell am DAB Tuner auf Kamera umstellen, wenn man es braucht. Der DAB Tuner von SONY ist bereits steckbar, d.h. man kann das Zündungssignal recht easy an Dauerstrom mit anschliesssen, ist im Adapter bereits so vorgesehen. Einziges Problem ist beim TT, dass das Schaltsignal und das Dauer+ Signal falsch belegt sind auf dem ISO Stecker. Genaugenommen ist nur das Schaltsignal belegt (mit Dauer+) und der Dauer+ Anschluss gar nicht. Bei manchen Anleitungen ist von "vertauscht" die Rede, aber wo gar nichts ist, ist vertauscht der falsche Begriff.

Also mit dem Auspinn-Adapter aus dem ISO Stecker bei SONY einfach rot und gelb vertauscht und beim SONY Tuner das rote auf das gelbe Kabel mit aufgesteckt. So ist dann immer 12V drauf und der Tuner auch ohne Zündung einschaltbereit. Bzw. schaltet sich nicht automatisch aus. Auf den Luxus kann ich aber gut verzichten.

Hier am unteren Stecker gelb und rot vertauscht (und rot dann mit auf gelb gesteckt).

Damit der Aktivadapter (Verstärker hinten an den Boxen) funktioniert, muss man den Aktivadapter (nur die 4 Signale am oberen Stecker sind belegt) in den breitesten Stecker einstecken und (wichtig) das Massekabel anschliessen. Das kann man entweder mit dem Kabelschuh an das Radio schrauben ( war mir aber zu gross und keine passende Schraube gefunden) oder man clipst das auf das Massekabel mit drauf. Im Bild unten der gelbe Clip. Warum man das nicht gleich im Kabelsatz verbinden kann (bei blau gehts ja komischerweise auch) erschliesst sich mir nicht. Irgendwie unlogisch wie so manches bei Zubehörherstellern. Das Signal ist ja im Kabelsatz vorhanden. Mit dem blauen Clip habe ich noch +12V für den Antennverstärker abgezweigt. Ich finde diese Clipse wirklich praktisch. Geht ohne Werkzeug ausser vielleicht manchmal ein Zange zum Schliessen.

Hier noch ein Bild von den Radioblenden. Das hätte ich mir aber auch sparen können - da ist mir zuviel Luft zwischen Blende und Radio, zuviel Spiel. Da werde ich mir was Passgenaues lasern lassen.