Beiträge von sebastian7967

das hatte ich auch mal. Hab von vorne das Glas mit einem Fön leicht erwärmt, damit das Wasser wieder verdunstet und dann von hinten die feuchte Luft mit Druckluft aus dem Scheinwerfer gepustet. Bis jetzt nicht mehr aufgetreten. Pflege seither den Dichtungsgummi mit Gummipflege und schaue, dass der Deckel richtig sitzt.

Den Film auf der Linse kann man abwischen, wenn man den Reflektor samt Linsenhalter ausbaut (das geht bei ausgebautem Scheinwerfer etwas angenehmer als bei eingebautem Scheinwerfer). Bei mir ist der Reflektor mit einem Spezialtorx (mit Stift in der Mitte) festgeschraubt.

Wenn du den Reflektor vor dir liegen hast, wirst du vermutlich feststellen, dass die obere Hälfte blind/braun ist.

Ich hab bei mir nach 296t km die Zündspulen getauscht, obwohl ich keine (bekannten) Probleme mit Zündaussetzern hatte. Ich brauche mein Auto allerdings jeden Tag und möchte damit nicht irgendwo liegen bleiben.

Die Vorgeschichte war, dass der Motor auf der Autobahn plötzlich nur noch mit 3 Zylindern lief. Wenn man das nicht kennt, jagt das einem erstmal einen Schrecken ein. Hab das Auto dann dort vor Ort in eine Audi Werkstatt gebracht (stand dann zwei Tage...). Die haben festgestellt, dass ein Stecker von der Zündspule gerutscht war und diesen durch einen neuen ersetzt (für 200 EUR). War natürlich der Stecker unterm Unterdruckspeicher - den man nicht sieht...

Ich hab dann die anderen Stecker auch erneuert (für 20 EUR) da die komplett spröde/brüchig waren. Bei der Gelegenheit habe ich dann auch den Kabelbaum/Isolierung geprüft und wieder repariert (Audi-Mitarbeiter behandeln 22 Jahre alte Autos leider genauso wie Neuwagen. Die kaputten Isolierungen am gerade reparierten Stecker gehen m.M.n. auf deren Konto...). Evtl. ist es fast wichtiger die Stecker zu erneuern als die Zündspulen. Aber wenn man schon dabei ist... (waren glaub ~100 EUR für 4 NGK Zündspulen).

Im Reparaturleitfaden (A0057005300-Motronic_Einspritz-_und_Zünd-_anlage.pdf ( 28 Zündanlage: 1.5 Zündspulen mit Leistungsendstufen prüfen) habe ich nix gefunden wie man direkt die Zündspulen prüfen kann (vielleicht weiß da jemand anderes mehr).

Evtl. auch noch die Laufflächen der Reifen kontrollieren. Vielleicht steckt da nur ein Stein oder ne Schraube drin.

Sieht aus wie das Steckergehäuse an der Lambdasonde. Ich hab den damals mit einem Schlitzschraubendreher an der Längsseite in Richtung andere Längsseite gedrückt. Ich glaube dann war er entriegelt und die Kabel/Stecker konnten eingeführt/rausgezogen werden. Könnte sein, dass er auf dem Bild schon entriegelt ist. Achte auf den seitlichen Rastmechanismus. Vielleicht muss man da noch nach innen drücken. Musst mal probieren, bin mir nicht mehr ganz sicher. War aber ein gefummel - das weiß ich noch...

Ganz oft liegt die schwankende Leerlaufdrehzahl aber doch an Falschluft oder kaputter Lambdasonde (zumindest was man so in den Foren liest). Bei mir war das erst ganz weg nachdem ich den Turbo getauscht hatte. Lag aber wahrscheinlich nicht am Turbo, sondern an den neuen Dichtungen im Ladeluftsystem und an dem neuen Flexrohr vor der ersten Lambdasonde.

Ich hab den BDR bei mir allerdings auch getauscht (2 Dichtringe + 22 Jahre + nur 20 EUR + eh schon ausgebaut, waren für mich Grund genug).

Ich hab mal meinen alten Benzindruckregler aufgemacht und reingeschaut. Ich glaube, wenn da die Membran gerissen ist, dann läuft der Motor eher zu fett als zu mager. Da schießt dann nämlich der Sprit über den Unterdruckschlauch in die Ansaugbrücke Ich hoffe, ich irre mich da...

Zitat von Andal

Kann ich den einfach ziehen, also Klammer zurück und tauschen oder steht das Ding unter Druck?

und wenn der unter Druck steht und rausgeht, wieviel Sprit läuft da raus. Eher so wie bei den Injektoren, kurzer Schwall oder läuft das richtig raus?

Weil wenn dann stehen ja die Injektoren auch nicht mehr unter Druck

Bei mir kam da nicht viel raus. Ein altes Handtuch hat alles aufgesaugt. Hab vor kurzem auch die Benzinleitungen zur Ansaugbrücke getauscht. Kann mich nicht an eine große Sauerei erinnern. Motor war aber immer kalt bzw. Benzinpumpe lief schon eine Weile nicht mehr.

Würde aber vor dem Ausbau alles sauber machen / mit Druckluft ausblasen. Sonst fällt dir der Dreck/Sand in das Rohr wenn du den Benzindruckregler raushebelst.

Für mein Verständnis: wenn du im Leerlauf am Schlauch wackelst, und dieser dadurch undicht wird, dann nimmst du den Unterdruck vom Benzindruckregler. Damit sollte das Ventil eher geschlossen werden oder? Was passiert wenn die Membran kaputt ist? Ist das Ventil dann immer geschlossen? Hab den Zusammenhang zwischen "Wackeln am Unterdruckschlauch" und defektem Benzindruckregler noch nicht verstanden...

Ja, der Preis ist happig, aber das ist halt keine Massenproduktion Made in PRC, sondern Handarbeit. Die Oberfläche ist kein Hartplastik, wie die Oberfläche sonst im Auto, sondern eine Art "Kunstleder" oder sowas. Fühlt sich aber ähnlich an und sicher nicht minderwertig. Kann dir der Hersteller sicher genauere Infos geben. Wenn man genau hinschaut, sieht man einen Unterschied in der "Textur". Im täglichen Gebrauch sieht man das aber nicht.

Links und Rechts ist ein Spalt von vielleicht 0,5 cm. Sieht man aber auch nicht, da es wie ein Schatten aussieht. Mir fällt es nicht mehr auf / sehe es nicht mehr.

Das Ding hat bei mir absolut perfekt gepasst. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich beim Klimabedienteil noch ein paar Unterlegscheiben verwendet, um die Front optimal auszurichten (ohne die Haltebleche zu verbiegen).

Die original Aluklappe hatte ich bei mir nie geschlossen. Hab ich also nicht wirklich vermisst - obwohl es eine nette Spielerei ist (und sicher auch zum Design gehört).

Der Ascher fällt weg und damit auch der Zigarettenanzünder. Das ist natürlich doof, wenn man sonst keinen Stromanschluss hat. Ich hab mir im Beifahrer-Fußraum einen 12V Anschluss eingebaut (nutze dafür die ehemalige Stromversorgung des Z-Anzünders (15A)) und links neben dem Lenkrad in der (Müll-)Ablage zwei 5V USB Stromversorgungen installiert (über eigene Sicherung an Dauerplus). Das Handy steckt dann links vom Lenkrad in der Halterung und wird beim Laden von der Klimaanlage gekühlt

ich stand vor einigen Jahren vor dem gleichen Problem und wollte auch das original Aussehen erhalten. Hab mir dann in wochenlanger Arbeit eine Software + Hardware gebaut, die dem Radio eine eingelegte Kassette vorgaukelt. Das Audiosignal kam dann von einem Bluetooth-Modul bzw. meinem Smartphone und nicht mehr vom Kassettendeck. Das hat mir bis vor kurzem aber nicht mehr gereicht und ich wollte auch ein Android-Radio.

Ich hab bei mir jetzt die von Andal erwähnte 2-DIN Konsole verbaut. Zusammen mit einem AV8V7-Pro (Android 12). Dafür ist ein Adapter notwendig (https://www.amazon.de/Radio-Antennen…r/dp/B00M84XNOQ).

Das Radio ist von der Funktion her gut, allerdings fühlen sich die Tasten billig an... (ist halt auch nur ein billiges China-Radio mit wirklich gutem Support). Hier gibts dann ne ganze Menge Anschlussmöglichkeiten (2 Kameras, Mikro, GPS, DAB+, ...). Wenn mein Fahrwerk wieder richtig funktioniert, werde ich mich auch um so Spielereien wie Front-/Rückfahrkamera kümmern

Den Internetzugang bekommt das Radio bei mir über einen WLAN-Hotspot vom Smartphone. Dafür hab ich die Tasker-App auf dem Handy entsprechend eingerichtet: wenn eine Bluetooth-Verbindung zu meinem Radio aufgebaut wurde, aktiviert das Handy automatisch den WLAN-Hotspot. Das Radio verbindet sich dann mit dem Hotspot. So muss ich mich um nix kümmern und brauch keine SIM-Karte für das Radio.

Nachtrag: Das Radio bleibt auch beim Starten des Motors an. Man braucht also keinen Spannungsstabilisator oder sowas.

Hallo zusammen,

ich hab nach fast 300tkm neue Federn und Dämpfer (vorne + hinten) eingebaut. Mein Ziel war einfach wieder weniger Poltergeräusche auf schlechten Straßen zu haben. Deshalb hab ich auf der Bilstein Seite nach Serienersatz Federn/Dämpfern gesucht und hab die folgenden bestellt/eingebaut:

Vorderachse:

Feder: Bilstein B3 36-201365

Dämpfer: Bilstein B4 22-145550

Hinterachse:

Feder: Bilstein B3 36-195985

Dämpfer: Bilstein B4 19-145563

Infos zum TT:

- 8N Coupe, Fronttriebler, 180 PS

- 8307 300

- PR Nummer: U99 (Federbereich 198)

- Punkte auf Feder Vorderachse: 3 rosa / 2 gelb

Hinten ist von der Höhe alles ok, nur vorne ist er jetzt 4 cm höher als vorher. Sieht natürlich schrecklich aus und ich seh kaum aus der Windschutzscheibe raus...

Die neuen Federbeinlager (beim Domlager) scheinen auch etwas härter zu sein und tragen ihren Teil noch dazu bei.

Hab ich da die falschen Federn eingebaut? Und welche wären die richtigen?

Danke euch.

Sebastian (gerade etwas gefrustet...)

oder ein Auswuchtgewicht hat sich gelöst und klackert irgendwo dagegen?

sieht bei mir auch so aus

Ja, die Spur hab ich nach dem Tausch des Lenkgetriebes einstellen lassen. Das Lenkrad steht gerade und ich hab sonst keine besonderen Laufgeräusche.

mal ein Update von mir:

Nachdem ich ewig auf die Lieferung von Autodoc (war die letzte Bestellung dort) warten durfte, habe ich gestern die Koppelstangen (und Stabilager) getauscht. Das war sicher notwendig und sinnvoll. Das Poltern/Klopfen kommt allerdings aus dem (neuen) Lenkgetriebe. Die neuen Spurstangen und (alten) Spurstangenköpfe sind in Ordnung.

Wenn man links/recht am Vorderrad zieht/drückt, bewegt sich das Getriebe und klopft. Das Spiel merkt man auch beim Fahren/Lenken. Ich war heute bei der Mietwerkstatt, die das Teil bestellt hat und die reklamieren das jetzt.

In meinen Fahrzeugindividuellen-Informationen steht die PR-Nummer 1N4 - "Servolenkung (andere Übersetzung)". Was muss ich denn beim neuen Lenkgetriebe beachten? Hat der 8N irgendein spezielles Lenkgetriebe? Was bedeutet "andere Übersetzung"? (bei dem jetzigen Getriebe geht bei zügiger Fahrt durch enge Kurven das ESP an weil ich das Lenkrad stärker einschlagen muss als mit dem original Getriebe...).

Da würde ich nochmal genau nachschauen, da das Servoöl nicht einfach so verdunstet. Bei mir hatte der Servobehälter einen kaum sichtbaren Riss wo das Öl langsam rausgesickert ist. Und ich hatte auch keine Pfütze unterm Auto. Später hatte ich das Auto auf der Hebebühne und dabei ist wohl die Gummimanschette am Lenkgetriebe gerissen. Bei mir ist dann das Servoöl aus der Gummimanschette an der Spurstange entlang bis zum Rad gelaufen. Vielleicht sammelt sich bei dir grade noch das Servoöl in der Gummimanschette... aber vielleicht ist auch alles ok.

ich hab den genommen: VAICO V10-3606

(hab auch den APP)

Mir ist beim Ausbauen der Leitung der Plastik-Clip an der Spritzwand abgebrochen und hab bisher keinen Ersatz gefunden (ist alles spröde...). Also die alte Leitung möglichst vorsichtig ausclipsen.

Außerdem hab ich noch den Gummistopfen am Bremskraftverstärker getauscht: Ate 03.7718-7203.1 (hab noch 9 Stück rumliegen. Falls du im Raum Stuttgart bist, darfst du einen kostenlos bei mir abholen ) War glaub die Teilenummer: 861612175 (10 Stück für ~2 EUR bei teilando)

Den Gummistopfen und die Unterdruckleitung bekommst du nur rein, wenn du irgendein geeignetes Gleitmittel verwendest.

Hallo Andal, hallo bull68 (schön, dich auch hier zu sehen),

ja, war ne ziemliche Schinderei. Aber hab wieder eine Ecke an dem Auto kennengelernt, die ich noch nicht kannte. Beim nächsten mal gehts dann schneller

Die Domlager hab ich im Dezember noch tauschen lassen. Die sollten also raus sein. Habe eben die Rechnungen der letzten 13 Jahre durchgeschaut und nix zu den Koppelstangen gefunden. Sind wohl also noch nicht getauscht worden. Dann schau ich mir die mal als nächstes an. Und evtl. auch gleich die Stabilager/Rost, wenn ich schon dabei bin. Die ersten haben auch nur 9 Jahre gehalten, bis sie das knarzen/knacken angefangen haben. Weiß noch wie ich mit der Anleitung von TT-Eifel zu der VW Werkstatt bin und denen gezeigt habe, was sie tauschen sollen (nachdem sie schon alles mögliche für gutes Geld probiert hatten). War aber sonst ganz gut die Werkstatt...

Für alle Interessierten:

Geräusche Vorderachse

Danke euch!

Sebastian

Ich konnte drei der vier Halter ohne Kühler-/Schlauchausbau tauschen: die beiden unteren und den oberen auf der Fahrerseite.

Die oberen Halter waren noch in Ordnung, evtl. das Gummi etwas weicher als bei einem neuen Halter.

Halter mit Abnutzungsspuren: ausgeschlagen durch Bolzen des Kühlers (unterer Halter Fahrerseite), wodurch der ganze Kühler Spiel hat und sich vor und zurück bewegen kann:

Um die Halter rauszubekommen, muss man

- Querstrebe ausbauen

- Batteriekasten ausbauen

- ein paar Schrauben auf der Beifahrerseite lösen (damit man den unteren Halter raus bekommt)

Damit lässt sich dann der Kühler weit genug in Richtung Motor schieben um die Halter rauszunehmen.

Leider hats alles nix gebracht, da das wohl nicht die Ursache für mein Poltern ist... wenigstens sitzt jetzt der Kühler wieder fest und ich konnte mich da um ein paar Roststellen kümmern.

Hallo zusammen,

mein Auto macht mal wieder Geräusche wenn ich über Schlaglöcher fahre. Nach etwas Sucherei habe ich festgestellt, dass der Kühler locker ist (die unteren beiden Halter). Ich hab mir jetzt 4 neue Halter bestellt und gehofft, dass ich die austauschen kann, ohne den Kühler komplett ausbauen zu müssen.

Dafür hab ich die Front demontiert um von vorne an die 4 Schrauben der Halter zu kommen. Die Idee war, die 4 Halter loszuschrauben, den Kühler in Richtung Motor zu schieben, alte Halter raus, neue Halter rein. Dummerweise stehen die Kühlschläuche/Klimaschläuche an der Querstrebe an und ich kann den Kühler nicht weit genug in Richtung Motor schieben um die alten Halter rauszunehmen (fehlen vielleicht 1 - 2 cm). Hat das jemand von euch schon irgendwie gelöst und hat eine Idee? Oder muss ich einfach die Querstrebe ausbauen?

Wenn ich allerdings die Querstrebe ausbaue, muss ich die auch gleich entrosten und dann wird das wieder eine Großbaustelle...

Freue mich über Tipps

Grüße

Sebastian

Zitat von leonxbt

Geht um den APP Motor. Gibts eine Abbildung wie die korrekt sein müssten? Dann würde ich das auch noch prüfen die Tage beim Wechsel der Zündkerzen und der Zündspulen.

So sehen die Benzinleitungen bei mir aus: